Le Portugal

Casa dos Bicos (ou Maison de Bras de Albuquerque), ce qui signifie Maison des pointes.

Citation :

"Cette maison d'habitation a été construite pour et par Brás de Albuquerque, fils légitime [illégitime, dit le Géoguide Portugal, qui semble avoir raison : c'est un fils "naturel"] du deuxième gouverneur et Vice-Roi des Indes portugaises Afonso de Albuquerque. [...] Sa façade est recouverte de pierres de taille en forme de pointe de diamant. Ses pointes (bicos) sont un exemple unique de l'architecture civile d'habitation de la ville de Lisbonne du XVIe siècle. La singularité de cette maison est qu'elle est un pastiche de deux styles architecturaux. [...] Selon les plans d'origine, la maison possédait deux façades et deux étages, la plus belle ornée de deux portes de style manuélin orientée côté rue s'est écroulée lors du tremblement de 1755. Les deux étages supérieurs ont été détruits également, ils ont été reconstruits seulement en 1982 à l'occasion de l'exposition du Conseil de l'Europe sur le Portugal et les Grandes Découvertes. [...]
Elle y abrite aujourd'hui un centre culturel et dans le futur la bibliothèque de la fondation José Saramago"

(voir wikipedia). Pour le moment, elle est fermée au public.
"Elle s'inspire largement du Palazzo dei Diamanti à Ferrare ou du Palazzo de Bevilacqua à Bologne. " dit également wikipedia. On peut effectivement s'en rendre compte ici ).


Un peu plus loin se trouve le Portal de Nossa Senhora da Conceiçao Velha. Ce portail manuélin est tout ce qui reste d'une église détruite par le tremblement de terre de 1755.

Prenons un ascenseur pour mieux voir la ville.

L'Elevador de Santa Justa est un ascenseur en fer forgé qui relie le quartier du Baixa au Bairro Alto.
Il fait 32 mètres de hauteur.



Hop, on a fait la queue (20 minutes), et on est en haut, maintenant.


On a une belle vue sur la ville.


On aperçoit la Place Rossio...



... et le Castello de São Jorge, là-haut, où nous nous rendons maintenant.


Le château est bien visible de la ville.

Le Castello de Sao Jorge, qui fut successivement un château maure puis la demeure des rois du Portugal, a été entouré d'un jardin public dans les années 1930.

Citation :

"Après la prise de Lisbonne aux Maures, en 1147, le roi Dom Afonso Henriques installa la résidence des rois du Portugal dans cette citadelle. Au XVI° siècle, Manuel I° construisit un autre palais, plus luxueux sur l'actuelle praça do Comércia, et le château servit alors successivement de théâtre, de prison et d'arsenal.
Après le séisme de 1755, les remparts restèrent en ruine jusqu'en 1938, où Salazar entame une rénovation complète, reconstrusiant les murs "médiévaux" et ajoutant des jardins. Le château n'est peut-être pas authentique, mais les jardins et les ruelles de Santa Cruz entre les murs invitent à la promenade. Les vues comptent parmi les plus jolies de la ville." (Guide voir, Hachette)

Architecturalement parlant, c'est vrai que le château n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il est situé 100 mètres plus haut que la ville, et la balade sur le chemin de ronde, est effectivement très agréable.

La terrasse, une vaste place ombragée.




On aperçoit la Place du Commerce et le cais das Colunas, où nous avons déjà été :


On peut se promener dans le Castello, monter dans les tours...


A droite, on aperçoit le Monastère de Saint-Vincent de Fora, où nous irons plus tard.


Deux paons, admirés des touristes, font des "Não" à qui mieux mieux...


Et le soir tombe.

Voici l'Avenue de la Liberté. Commencée en 1879 et inaugurée seulement 3 ans plus tard. Cette avenue fait 1 500 mètres de long, et est large de 90 mètres.

Citation :

Elle "est garnie de contre-allées plantées d'arbres et de massifs d'essences variées (platane, acacias, palmiers, muriers de Chine, etc.). Comparée aux Champs-Elysées, elle est bordée de vanques, de grands hôtels et de magasins de mode." (Guide Evasion Lisbonne).

A titre anecdotique, on trouve même du style manuélin dans le décor de la gare de Rossio :

Sé Patriarcal : c'est la cathédrale. Bâtie sur l'emplacment d'une mosquée vers le milieu du XII° siècle. Il se peut que les architectes soient les mêmes que ceux de la cathédrale de Coimbra : on retrouve cette air de forteresse de ces années troublées.


L'intérieur ne présente pas grand intérêt.


La partie centrale du cloître du XIII° siècle est un champ de fouilles (vestiges romains, musulmans, médiévaux).



Sarcophage de Lopo Fernandes Pacheco (1349), avec son chien à ses pieds ("pierre patinée par les caresses", précise le Guide du Routard Portugal).



Une colonne magnifique, dont il manque le haut, malheureusement :

Voici l'intérieur de l'Igreja de São Roque (seconde moitié du XVI° siècle).


La Capela de São Joao Baptista est un joyau de l'art baroque italien, qui résista miraculeusement au séisme.
Elle fut commandée à Rome en 1740 par João. Des centaines d'artisans et d'artistes y travaillèrent, et la chapelle fut consacrée par le pape Benoît XIV en décembre 1744 à Rome. En mai 1747, elle était suffisamment avancée pour que le pape pût dire la messe... et en septembre de la même année, la chapelle fut démontée, pièce par pièce, transportée dans trois bateaux, et réassemblée à Lisbonne. Tout fut fini en août 1752. João V était mort en 1750 :

Visitons maintenant le quartier (faubourg) de Belém (Bethléem en portugais), un quartier nettement excentré à l'ouest, avec les deux points d'attractions principaux (Patrimoine mondial de l'Unesco) que sont le Mosteiro dos Jeronimos et le torre de Belém.

Le Mosteiro dos Jerónimos est un monastère du XVI° siècle, commandé par Manuel I°. Il est d'un style essentiellement manuélin.
"Il s'agit, disons-le, du monument le plus remarquable de la capitale." (Pessoa, Lisbonne, page 65).

"Quand Vasco de Gama vient prier ici à la veille de son expédition en 1496, il n'y a qu'une petite chapelle fondée par Henri le Navigareur, maître de l'ordre du Christ. Au retour du grand explorateur, le roi Manuel décide de construire ici avec l'argent des Découvertes, un symbole de la puissance du royaume." (Guide Evasion Portugal).

Le portail sud a été conçu en 1516 par Joao de Castilho.
"Epargné par le séisme de 1755, le monastère des Hiéronymite est le monument emblématique de l'art manuélin". (Guide Evasion Lisbonne).

Cloître manuélin orné d'arcades voûtées et de colonnes richement sculptées de feuilles, d'animaux exotiques et d'instruments de navigation.
Lorsque Salazar tenta de rendre présent aux esprits l'âge d'or du Portugal, il fit remanier le quartier du rivage, qui s'était envasé depuis el temps des caravelles, pour célébrer la gloire passée du pays.


Entrons dans l'Igreja Santa Maria, qui fait donc partie de ce monastère.

"La voûte spectaculaire de l'église Santa Maria est soutenue par de fins piliers octogonaux qui s'élancent tels des palmiers."
"Cette voûte "évoque un filet lancé vers le ciel pour une pêche miraculeuse." (Géoguide).



On a vu les destructions énormes qu'avait causé le séisme de 1755, et il est d'autant plus incroyable de penser que tout ceci, ces fins piliers, ont résisté (à cause de leur finesse même, peut-être ?).

La voûte, qui date de 1520, est assez incroyable :


Tombeau de Camoens :


Tombeau de Vasco de Gama ( XIX° siècle).



On ressort rapidement : en fait on nous fait sortir, car un mariage se prépare. Un mariage dans un lieu aussi considérable, ça ne doit pas être n'importe qui.

On va voir le cloître.


En se promenant dans le cloître, donc...


... on parvient au tombeau de Fernando Pessoa, transféré ici en 1985, à l'occasion du 50° anniversaire de sa mort. Il est donc là, dans le cloître "qui est l'un des plus beaux du monde", comme il l'écrivait dans son Lisbonne.

On peut prendre des escaliers...

... pour voir la nef de haut, depuis le coro alto (la tribune), et on peut jeter un oeil à la cérémonie du mariage, qui se poursuit :


Le cloître, vu de l'étage :



Un avion passe...


Il est temps de partir.



Un peu à l'exérieur, à la mode Hollywood, on peut voir les signataires du traité de Lisbonne :


On s'éloigne.

Nous sommes toujours à Belém.
Longeons le Tage. On voit d'abord le Padrão dos Descobrimentos. 52 mètres de hauteur (il y a un ascensceur), il a été érigé en 1960 pour le 500° anniversaire de la mort de Henri le Navigateur. Il est "typique de l'esthétique néoréaliste qui avait cours sous le régime de Salazar".



De profil, le monument a une forme de caravelle, comme on le voit bien ici :


Des deux côtés, on voit une foule de gens (et notamment Nuno Gonçalves - le fameux peintre auteur du Polyptique de Saint Vincent, que nous avons vu plus haut -Camoens....), Henri le navigateur étant à la proue.


On longe le Tage vers l'embouchure.

Et on arrive à la Torre de Belém, qui guidait les navigateurs rentrant des Indes et du Nouveau Monde et symbolisait la puissance maritime du Portugal" (Guide voir, Hachette).
Point de départ des navigateurs, et symbole de l'ère d'expansion du Portugal. Ornée de cordages en pierre sculptée, la tour présente des balcons à claire-voie, des échauguettes de style mauresque et des créneaux originaux en forme d'écusson.
"L'ancienne résidence du capitaine du port, petit joyau de l'art manuélin (début du XVI° siècle), se trouvait à l'origine au milieu de l'estuaire, afin d'en défendre l'entrée." (Guide Evasion, Portugal). "Le raz-de-marée qui suivit le séisme de 1755 changea brusquement le cours du fleuve, ensablant la tour et la raccrochant au continent". (Géoguide Portugal). Une simple passerelle en bois suffit maintenant à y accéder.



L'escalier est très étroit, on ne peut pas se croiser. Il y a cinq étages, beaucoup de touristes... ça n'est pas très facile.
On voit ici la Vierge à l'enfant, Notre-Dame-du-Bon-Succès tournée vers la mer, veillant sur les marins partis en voyages du découvertes. Au dessus, la Loggia Renaissance, d'inspiration italienne.



Finalement, on arrive à la terrasse, tout en haut.

Une viste à Belém ne serait pas complète sans une petite dégustation de la spécialité du coin : les pastéis de Nata, "de délicieux petits gâteaux de pâta feuilletée garnis d'une espèce de crème brûlée. Ils sont servis encore chauds à peine sortis du four. On les déguste après les avoir saupoudrés de sucre glace et de cannelle. Amande, sucre et oeufs sont les principaux ingrédients de la pâtisserie." (Géoguide).

Wikipedia précise : "Il semble que la pâtisserie ait été créée au XVIIIe siècle par des sœurs du monastère des Hiéronymites, situé dans la petite ville de Belém. Afin de gagner de l'argent pour faire subsister leur ordre, les moines se mettent à les vendre dans une petite boutique proche du monastère. Elle est, depuis 1837, la seule à vendre les pastéis de Belém, recette originale des pastéis de nata vendus à travers le reste du pays.
À l'époque, Lisbonne et Belém sont deux villes distinctes reliées par des bateaux à vapeur. La présence du monastère et de la tour de Belém attirent beaucoup de touristes qui plébiscitent rapidement les pastéis de Belém.
La recette originale reste bien gardée et les maîtres pâtissiers sont les seuls à la connaître. Ils doivent même prêter serment de ne pas la divulguer. Même si ces maîtres pâtissiers sont très peu nombreux, ils continuent toujours à fabriquer artisanalement les pastéis de Belém."

Cette boutique, c'est l'Antiga Confeitaria de Belém. Depuis 1837, c'est bondé, blindé de touristes qui débarquent par car entiers. Une organisation est mise en place pour vendre un maximum de pastéis en un minimum de temps. Il s'en vend 10 000 par jour..."Le cadre est à la hauteur de la délicieuse douceur : un joli comptoir, une décoration vieillotte, un dédale de pièces [...] et des azulejos du XVIII° siècle qui recouvrent le bas des murs." (Géoguide Portugal).


C'est vrai que c'est bon.

Dans la même rue, à la Pastelaria Nau de Belém, on peut manger un pastel à la bière (pastel de cerveja, spécialité du lieu depuis 1924). C'est beaucoup moins bondé, on est tranquille, et c'est franchement bon, aussi. Cette adresse ne figurant pas dans les principaux guides, on est vraiment tranquille.


"Pourquoi trouve-t-on tellement de pâtisseries à base de jaune d'oeuf ? Parce que les nonnes des couvents, à qui l'on doit la création de ces petites merveilles, utilisaient beaucoup de blancs d'oeufs pour amidonner leurs cornettes. Du coup, il fallait bien utiliser les jaunes d'une façon ou d'une autre..." (Guide du Routard Portugal)

De retour au centre ville, allons nous restaurer au Martinho da Arcada. "Fernando Pessoa avait là ses habitudes, après avoir quitté son activité de comptable dans un bureau de la Baixa (il a encore sa table réservée). Peut-être s'agit-il du restaurant dont il est question au début du Livre de l'Intranquillité lorsqu'il évoque sa "rencontre" avec Bernardo Soares, autre modeste employé de bureau. Un lieu à fréquenter en pèlerinage littéraire, histoire de manger sous les arcades." (Géoguide Portugal).



Le soir arrive.



C'est la fin.

eXPie a écrit:

C'est la fin.

merci pour tout cela.. comme toujours un commentaire associé avec des photos qui donnent l'impression qu'on a fait partie du voyage..

Muito obrigado