USA : go west !

C'est toujours aussi intéressant et superbe. Merci, eXPie, de partager ces impressions de voyage avec nous.
Que d'émotions qui reviennent, que de découvertes à faire Au fait, je devrais planifier un voyage à l'ouest des USA pour l'année prochaine.

Tu as vraiment fait un magnifique voyage eXPie.

Nous quittons Modesto.



Passage dans un supermarché (il faut faire des courses pour le pique-nique !).


Juste derrière nous, c'est la sortie. Et, devant, nous voyons une allée assez large qui permet de sortir sans passer par les caisses, si on n'a rien acheté, ou si on veut faire une pause cigarette dehors pendant ses courses.
Du coup, il n'y a pas l'impression d'enfermement qu'il y a souvent dans les magasins en France où, si l'on veut sortir sans rien acheter, il faut parfois chercher par où passer, sous l'oeil suspicieux des vigiles...
Un vol, ici, coûte plusieurs années de prison : la peine étant tellement énorme, voler des petites choses n'en vaut pas la peine.

Après, bien sûr, on pourra trouver excessif de donner des années de prison à un voleur de pommes, mettons... Mais on pourra se dire aussi que la personne savait ce qu'elle encourrait. Et que le principe de la peine proportionnée fait qu'il peut être tentant de voler ou de faire une infraction. Avec le principe de la peine disproportionnée, il n'y a même pas à se poser la question.
Enfin, c'est un autre système, avec d'autres avantages, et d'autres inconvénients.

Nous sommes donc partis de Modesto (un peu en haut à gauche) en direction du Sequoia National Forest, en passant par des petites villes aux noms parfois étrangement familiers, comme "Clovis".

Sur le chemin :



Pour éviter le gel éventuel des plantations, des diffuseurs d'eau chaude prêts à entrer en action sont parfois installés :


Nous continuons et prenons de l'altitude (la plus grande partie du Sequoia National Park est au-dessus de 3000 mètres, "soit quelque 1200 mètres au-dessus de la route la plus élevée" (National Geographic).

Voilà, nous sommes arrivés :

Le Parc est très étendu.

"Les précipitations, l'altitude et les sols des Sequoia et Kings Canyon Natioal Parks constituent un écosystème si parfaitement adapté à ces arbres qu'ils n'y meurent ni de maladie, ni de sécheresse, ni d'attaques d'insectes, mais bien plutôt d'un excès de santé, quand, victimes de leur croissance démesurée, ils s'écroulent déséquilibrés par leur propre masse." (National Geographic)

Le nom Sequoia a été donné par un botaniste autrichien en l'honneur du chef indien Sequoyah inventeur de l'alphabet cherokee.

"Dans les années 1870, des scieries furent installées et des forêts entières de séquoias transformées en crayons et en tuteurs pour les vignobles. Il fallut que les habitants de la vallée se mobilisent pour que, en 1890, le Sequoia National Park soit créé, suivi du Kings Canyon en 1940" (Guides Bleu). Ce sont deux parcs distincts. Dans la partie est du Kings Canyon, on trouve le plus haut sommet des Etats-Unis, hors Alaska: le Mont Whitney (4418 mètres).

Le parc est immense, mais un petit circuit à pied de 3 kilomètres à peine est en place pour les touristes que nous sommes.


Dans les années 1860, un programme a été mis en place pour lutter contre les incendies. C'était une mauvaise idée (mais comment le savoir autrement que par l'expérience ?). "privés de la chaleur du feu, les sequoias ne pouvaient plus se reproduire et des arbres mieux adaptés à l'ombre prirent leur place dans les sous-bois. Des études ont montré que le feu, loin de lui être néfaste, l'aide à se développer. La chaleur fait éclater les cônes et libère les minuscules graines sur un sol fertilisé par la cendre." (Guide bleus). Du coup, une "politique de feux contrôlée très efficace" a été mise en place.

Voici un grand arbre tombé, le Fallen Monarch :


Entrons.


La pancarte précise que l'arbre contenant beaucoup de tanin, il ne se décompose pas et n'est pas attaqué par les champignons et autres. Il est donc peut-être là, au sol, depuis plus de cent ans.
Il a été évidé par un incendie, mais on ne sait pas si c'était avant ou bien après qu'il était tombé.
Il y eut de nombreuses utilisations de cet arbre : étable pour les chevaux...

A propos d'animaux, voici quelques bêtes sauvages du lieu :

Rien de tel que des repères humains pour évaluer un peu la taille des arbres :


Gros plan du tronc :



Les photos ne donnent pas grand-chose, bien sûr. Et même, à moins d'être vraiment à côté de l'arbre, on a du mal à se rendre compte des dimensions, à part que c'est énorme...

De plus, on notera que, bizarrement, les séquoias géants ne sont pas les plus grands : les séquoias à feuilles d'if peuvent dépasser les 100 mètres de haut (le plus grand, Hyperion, fait 115 mètres). Mais ce sont les plus volumineux, en m3.

Ah, voici le General Grant Tree, le troisième plus gros sequoia géant recensé (81, 5 m de haut, 12,2m de diamètres et 32,8 m de circonférence à la base... enfin, ce sont des batailles de chiffres, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes selon les guides. Et je n'avais pas mon mètre dépliant avec moi ; pour plus d'informations, allez voir sur Wikipedia). Le plus grand est le General Sherman Tree, également présent dans ce Parc (83,8 mètres)

(Sherman Tree, photo de wikipedia)


General Grant Tree est un petit jeune, il n'est âgé que de 1800 à 2000 ans (le plus vieux connu est âgé de 3500 ans).



Comparés à ceux du Parc Yosemite, les arbres ici sont sans doute plus spectaculaires, mais le décor, lui, l'est beaucoup moins. En tout cas dans la partie facilement accessible.

Un tour à la boutique de souvenirs. Bien sûr, tout est fait en Chine, sauf les cartes postales qui sont imprimées en Corée (enfin, exceptionnellement, des cartes sont imprimées aux Etats-Unis).



Par contre, voici un produit made in USA : des graines de sequoias géants.
Si vous n'être pas pressés et que vous avez un grand jardin.

eXPie a écrit:

Par contre, voici un produit made in USA : des graines de sequoias géants.
Si vous n'être pas pressés et que vous avez un grand jardin.

Reprenons la route. Nous allons dans la Vallée de la Mort ; nous serons encore en Californie, mais à la limite avec le Nevada.



Sur le chemin de la Vallée de la Mort, les nuages, plus présents que les jours précédents, jettent une lumière mouvante.



On voit un nombre invraisemblable d'éoliennes, en formation dense :

Le paysage change progressivement.




Nous passons par Ridgecrest, ville garnison (la Naval Air Weapons Station China Lake est tout à côté). Au long de la route,on voit des pancartes avec 'Ridgecrest honors", puis la photo, nom et grade des soldats morts au champ d'honneur.
Ça fait bizarre.



Nous approchons de la Vallée de la Mort, c'est certain.
Tiens, quand on parle de mort et de désolation, elle n'est pas loin : nous passons à Troma.


Troma, c'est la ville que l'on connaît grâce au film Erin Brockovich et qui pour nous est synonyme de pollution (due à l'exploitation du Borax, si je ne raconte pas de bêtises). Il n'y a presque plus personne...

Le paysage devient désertique.





Ah, la beauté de la route qui s'en va au loin... On se croirait sur une autre planète.

Et nous sommes arrivés à la Vallée de la Mort !

Nous sommes en-dessous du niveau de la mer, au niveau le plus bas du continent : - 86 mètres.
Quand on descend, c'est le souffle du Dragon, on ne fait plus la différence entre la soufflerie du moteur du car et l'air ambiant. Ça va, il ne fait que 42°, la météo annonçait 48° (à l'ombre... si seulement il y en avait), mais on est encore le matin (et la météo exagère toujours un peu, paraît-il). Ceci dit, il a fait 56,7 ° en 1913, proche du record du monde (El Azizia, Libye : 57,7 °C en 1922). En hiver, il peut faire -10°C.

On fait comme tout le monde, on va vers les dunes.



Certains immortalisent un moment so hot.